Сварить металлический сруб на колодец. Как сделать своими руками сруб для колодца. Как установить колодец

Колодец с питьевой водой на своём участке - большая ценность. Несмотря на то, что в наше время быстрее установить современную конструкцию, многих людей больше привлекает мысль о колодце из натуральной древесины.

Сделанный из экологически чистого материала, и, тому же, своими руками, колодец ценится гораздо выше, да и вода в нем будет более полезной и вкусной.

Первое, что приходит в голову, как сделать сруб для колодца самостоятельно, не обладая специальными знаниями, да и возможно ли это? Возможно, а знания всё-таки придётся почерпнуть.

Для этого рассмотрим отличительные особенности колодца из дерева, и как он устроен.

Устройство колодца

Каждый колодец имеет шахту и надземную часть, возвышающуюся над поверхностью земли. В случае сруба из бруса, ствол выполняется из дерева и продолжается в надземной части на высоте около 80 см - это база для верхней части. Для того чтобы вода в таком источнике была не только пригодной, но и вкусной, важно, чтобы подземные венцы (стены) не пропускали посторонние вещества из окружающего грунта, поэтому используемое дерево высушивают, после чего оно, вступая в контакт с водой, набухает и заполняет все зазоры.

Наиболее желательной породой дерева для этой цели служит дуб. Также подойдут такие виды древесины, как кедр, бук и вяз.

Условия постройки

Cтандартная глубина не должна превышать 14-15 метров. Более глубокая шахта - дело трудоёмкое, а в воду мелкой могут попасть загрязняющие почвенные воды.
Кроме того, постройку нельзя располагать близко к дому или другим постройкам на участке, во избежание проседания фундамента. В идеальном варианте строить его можно на расстоянии от 10 до 20 метров.
Необходимо также обратиться за рекомендацией в организацию гидравлического надзора - квалифицированные специалисты укажут вам оптимальное место для установки источника воды.
Следует запомнить, что заниматься таким строительством лучше всего в летнее время, после того, как сойдёт снег и поводок.

Прежде чем сооружать деревянный колодец, следует:

обеспечить себя нужными инструментами;
выбрать подходящие лесоматериалы для его обустройства;
определиться с местом нахождения вашей постройки.

Для работы понадобиться лопата, топор, болгарка, строительный отвес, молоток, рубанок, рулетка и прибор для определения состава смесей газа.

В качестве наиболее прочного материала, выбирайте морёный дуб - он прослужит бесконечно долго, вода в таком источнике будет отличаться отменным качеством.

Прежде чем делать колодец из бревна, проверьте качество материала.

Брёвна должны быть чистыми, без гнили и повреждений, нанесённых насекомыми.
Кора должна быть полностью очищена.
Бревна нельзя обрабатывать никакими химическими растворами.
Допускается стандартный диаметр 180 Х 200 мм.

Чтобы выяснить, как сделать сруб на колодец и его подземную часть, будем выяснять это поэтапно.

Дерево для сруба колодца

Древесина	Срок службы, лет		Склонность к загниванию	Придание привкуса
Древесина	Подводная часть	Надводная часть	Склонность к загниванию	Придание привкуса
Береза	10	5	При периодическом увлажнении
Вяз	20	5	При периодическом увлажнении
Дуб	25 и более	20-25
Дуб мореный	50 и более	50 и более
Лиственница	25	20
Осина	20	5
Ольха	15	5	При периодическом увлажнении
Сосна	15	5		Горьковатый, исчезает со временем

Рытье шахты

Котлован под шахту, обычно, имеет стандартные размеры - 120 Х 140 см.

Глубина корректируется в зависимости от района, но не бывает более 20 метров. Рытье заканчивают при оптимальной глубине, на дно шахты помещается щебень и песок.

Построение колодца

Строительство сруба проводится так же, как и строительство дома, то есть слоями в виде венцов.

Сначала монтируем сруб на поверхности. Первая секция должна содержать примерно 8 венцов - это квадрат из бруса с выровненными углами. Здесь понадобится строительный уровень.
Готовую секцию спускаем в вырытую заранее шахту, по мере собирания отдельных секций укладываем их поверх уже опущенных.
Соединяются квадраты по три штуки деревянными штырями через заблаговременно просверленные отверстия по диаметру нагелей. Для более плотной усадки всех звеньев используется киянка.
Важно обратить внимание на качество угловых соединений - от этого зависит прочность нашего колодца. При выборе сочленения проще использовать "вполдерева", тогда при накладывании элементов, все вырезы совпадут и дадут плотность и надёжность. При этом, угол должен составлять ровно 90 0 .
Если вы не профессионал, и не очень хорошо понимаете, как сделать сруб колодца своими руками, не выбирайте соединение посредством коренного шипа. Это будет более сложной для вас задачей.
После опускания секций (иногда всей конструкции) в шахту, следует заняться гидроизоляцией. В этих целях обмазывают внутреннюю часть битумом, используются листы рубероида, все пустоты засыпаются землёй и плотно утрамбовываются.
Верхняя часть должна выступать над поверхностью.
Выход такого сруба обрабатывается посредством щебня и жидкого цемента.

В конце строительства устанавливают беседку или навес. Также необходимо сделать площадку для того, чтобы к колодцу можно было подойти и поставить ведро.

Остаётся только закрепить ворот с ручкой и колодцем можно пользоваться.

Сруб на колодец

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

опорная стойка из 100*200 мм
короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
крепежный брус 30*60 мм
треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Все фото из статьи

Пожалуй, и полностью функциональный, и декоративный деревянный колодец своими руками сделать может любой владелец загородного участка. Конечно, работа в любом случае предстоит немалая, но при ответственном подходе мы получим как минимум эффектное украшение нашего двора, а как максимум – автономный источник чистой воды.

Подземная часть

Выбор места

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка . Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
У этого способа есть один существенный недостаток — крайне высокая цена . Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Обратите внимание!
При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

При этом:

Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Рытье и обустройство

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период — так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Рытье шахты осуществляем так:

На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!
Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Детали постройки

Дерево для сруба

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Древесина	Срок службы, лет		Склонность к загниванию	Придание привкуса
Древесина	Подводная часть	Надводная часть	Склонность к загниванию	Придание привкуса
Береза	10	5	При периодическом увлажнении
Вяз	20	5	При периодическом увлажнении
Дуб	25 и более	20-25
Дуб мореный	50 и более	50 и более
Лиственница	25	20
Осина	20	5
Ольха	15	5	При периодическом увлажнении
Сосна	15	5		Горьковатый, исчезает со временем

Как видите, дуб является идеальным вариантом. Однако эта древесина достаточно сложна для обработки своими руками, да и стоимость у нее довольно высока. Вот почему куда чаще срубы колодцев делают из более доступных и простых в работе осины, ольхи или березы.

А вот относительно дешевую сосну лучше оградить от постоянного контакта с водой. Из сосновых досок могут быть изготовлены, например, деревянные крышки для колодцев или детали наружной отделки, но не более того.

Обратите внимание!
Как видно из таблицы, со временем древесина может загнивать.
Соответственно, минимум раз в три-четыре года нужно проводить полное обследование стенок колодца, своевременно выполняя укрепление или замену бревен, начавших подгнивать.

Сруб для колодца своими руками — древний способ обустройства источника воды. Издавна он считался прекрасным методом обеспечения качественной питьевой водой, а его возведение можно назвать настоящим искусством. Конечно, в настоящее время предпочтение отдается более быстрым в строительстве конструкциям: скважинам, бетонным кольцам и т.д. Однако и в настоящее время вопрос, как сделать сруб для колодца, интересует многих людей, предрасположенных к натуральному, экологически чистому материалу. Колодец из деревянного бруса или бревна будет долго радовать вкусной водой.

Особенности деревянных колодцев

Любой колодец состоит из подземной (шахта, ствол) и надземной (оголовок) части. Колодец можно построить в виде сруба из бревен или бруса. В этом случае вся подземная часть выполнена из деревянных венцов, которые сверху возвышаются над поверхностью на высоту 70-80 см, образуя основу оголовка. Таким образом обеспечивается единство конструкции — прочность и монолитность. В настоящее время срубы выполняются из деревянного бруса, что упрощает строительство и позволяет более плотно подогнать слои друг к другу.

Качество воды в колодце во многом зависит от того, как обустроена его подземная часть. Через облицовку стенки не должна просачиваться грязь, а сам материал не должен гнить и выделять какие-либо вещества, способные испортить вкус питьевой воды. Для того чтобы обеспечить уплотнение зазоров между венцами сруба, древесину следует хорошо просушить. При последующем контакте с водой она набухает и уплотняет слои, обеспечивая герметичность.

Идеальный сруб для колодца изготавливается из мореного дуба, который обеспечивает качество воды в течение 35-45 лет. Для шахтной части подходит ясень, вяз, бук, которые обладают всеми необходимыми свойствами, но надземная часть из этих пород дерева оказывается недолговечной (при наличии влажного воздуха они гниют). Подойдут для колодезного материала сосна, кедр и лиственница, но их срок службы ограничивается 25-30 годами.

Технология изготовления

Деревянное обустройство колодца производится, как выше отмечалось, в виде сруба. Он изготавливается из бревна (или оцилиндрованного бруса) диаметром до 24 см или деревянного (в т.ч. профилированного) бруса размером 10-16 см. Технология колодезного сруба аналогична технологии строительства дома при укладке бруса без остатка. Другими словами, укладка элементов проводится послойно (венцами), причем так, что формируется ровный прямой угол («без остатка»).

Монтаж колонны сруба проводится на поверхности земли в виде секций из 6-8 венцов. По мере готовности такие секции опускаются в колодезную шахту друг на друга. Соединение венцов между собой осуществляется с помощью деревянных нагелей (стержней диаметром 20-25 мм). Соединение производится следующим образом. Через 3 бруса сверлится отверстие соответствующего диаметра, а затем в него забивается нагель. Размещается он так, чтобы начинался на середине нижнего бруса или бревна, проходил насквозь через следующий венец и завершался на середине третьего элемента.

Сборка каждой секции колонны производится в следующем порядке. Собирается нижний венец в виде квадрата из бруса (бревна) с точным соединением углов и четким выравниванием по горизонтали. Контроль горизонтальности ведется с помощью строительного уровня. Размер квадрата обычно выбирается 100×100 или 120×120 см. Сверху укладывается еще 2 венца (квадрата), которые соединяются нагелями по описанной методике. Для плотного совмещения брусья простукиваются киянкой с резиновой поверхностью.

По достижении необходимого размера секции она опускается в колодезную шахту. Высота секции зависит только от возможности переноса и опускания по весу конструкции. Если есть возможность опустить в шахту всю колонну, то она монтируется на поверхности всей высотой.

Угловое соединение венцов

Важным нюансом изготовления сруба является соединение брусьев (бревен) в углах. Именно это сочленение во многом определяет надежность и качество конструкции. Основные способы углового соединения — вполдерева и с коренным шипом. Наиболее простым является первый вариант, когда на торце вырезается участок длиной, равной ширине бруса, а высотой до его середины. При совмещении вырезов должно возникнуть плотное совпадение элементов, не нарушающее высоты слоя. Прочность соединения обеспечивается с помощью деревянных шплинтов или крепления шурупами. При сочленении самое важное — контроль угла. Он должен точно составлять 90°.

Более сложное, но при этом более прочное соединение осуществляется по методике коренного шипа. В этом случае на одном торце формируется центральный шип, равный по ширине трети толщины бруса, а на другом торце — соответствующий паз.

Строительство деревянного колодца

Колодец из деревянного сруба начинает строиться с рытья шахты, имеющей квадратное поперечное сечение. Наиболее распространенный размер стороны такого квадрата — 120-140 см. Глубина котлована под шахту выбирается с учетом появления источника чистой воды. Чаще всего приходится достигать глубины 14-17 м, а в некоторых районах — более 20 м. В этих условиях рытье должно производиться с максимальной осторожностью и с проведением укрепления стенок по мере углубления ямы.

Когда достигается уровень, где гарантируется стабильное пребывание чистой воды, рытье прекращается, и начинаются монтажные работы. Прежде всего укладывается придонный фильтр из слоя песка и щебня для грубой очистки воды от механических примесей.

Дальнейшие работы ведутся в такой последовательности:

в колодец опускается первая секция сруба, состоящая из 6-8 венцов брусьев (бревен) — опущенная секция максимально прижимается ко дну с контролем горизонтальности верхнего венца;
с внешней стороны секции сруба накладывается гидроизоляция в виде обмазки битумом и слоя рубероида, а оставшийся зазор засыпается землей с тщательным уплотнением;
опускается следующая секция сруба, которая плотно прижимается к нижней путем постукивания киянкой;
секции между собой соединяются вертикальными отрезками досок;
проводится гидроизоляция и засыпка грунтом аналогично первой секции;
опускаются и закрепляются все последующие секции до самого верха колодца;
верхняя секция сруба устанавливается так, чтобы над уровнем земли возвышался оголовок высотой 60-70 см;
участок выхода сруба из шахты обустраивается с помощью откоса из щебня с последующей заливкой глиняным или цементным раствором.

Дальнейший этап строительства колодца для питьевой воды включает возведение защитного сооружения в виде навеса, шатра или домика. Верх оголовка сруба обустраивается площадкой для удобства обслуживания. Такая площадка должна позволять установку ведра, а порой и возможность присесть человеку. Над шахтой устанавливается подъемное устройство в виде ворота с ручкой.

Необходимый инструмент

При возведении сруба для колодца своими руками потребуется следующий инструмент:

болгарка;
электродрель;
шуруповерт;
ножовка;
фрезер;
киянка;
молоток;
стамеска;
лопата;
напильник;
рубанок;
шлифовальная машина;
строительный уровень;
отвес;
рулетка;
линейка металлическая;
угольник строительный.

В настоящее время многие выбирают быстрый способ обустройства колодца с помощью бетонных колец.

Однако люди, которые желают пить экологически чистую воду без каких-либо запахов, предпочитают деревянный сруб, который доказал свое превосходство многовековой историей.

Еще статьи по этой теме:

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

каким водозаборным источником они пользуются;
на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
«тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

копаем шахту, не углубляясь более 3м;
на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.