Как сделать светодиодную свечу своими руками. Электронные схемы для имитации горения восковой свечи (К561ЛЕ5) Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов по цветовой маркировке
Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
О филаментных лампах
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Примеры ремонта светодиодных ламп
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.
Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082
Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.
Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27
В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.
При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.
Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.
Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.
Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.
На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.
Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.
В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.
Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.
Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.
После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.
Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность - 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A
Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.
Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.
Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.
Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.
Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.
Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.
Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.
Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.
Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.
Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.
Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.
Поиск неисправных светодиодов
После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.
При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.
На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.
Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.
Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.
Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.
При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.
Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.
Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.
Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.
Другие неисправности светодиодных ламп
Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.
Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.
Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.
Пайка SMD светодиодов
Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.
Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.
Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.
Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.
В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.
Ремонт светодиодной лампы серии "LL-CORN" (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD
Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.
Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.
Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.
Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.
Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.
Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.
Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.
Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.
Ремонт светодиодной лампы "LL-CORN" (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD
При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.
Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.
Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.
Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.
Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.
Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.
После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.
В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.
Ремонт светодиодной лампы серии "LLB" LR-EW5N-5
Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.
Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.
Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.
Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.
Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.
В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.
Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.
Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.
Ремонт светодиодной лампы серии "LLB" LR-EW5N-3
Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на "LLB" LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.
Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.
На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы "LLB" LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.
Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.
Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.
Ремонт светодиодной лампы серии "LL" GU10-3W
Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.
Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.
Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.
Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.
Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.
После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.
Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.
Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.
Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.
После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.
При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.
Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.
При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.
Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп
Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.
Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.
После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.
После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.
Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке
При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.
1.ВИДЕОТЕСТЫ ВКЛЮЧЕННОЙ СВЕЧИ.
На видео.1 показан световой эффект создаваемый декоративной свечой. Чтобы получить лучшее качество в затемнённом помещении видео было снято с горизонтальной ориентацией декоративной свечи.
Видео.1.
2.КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
Декоративная свеча конструктивно выполнена в корпусе свёрнутого в трубочку листа белой офисной бумаги. Для придания жёсткости и усиления водостойких свойств, корпус-трубка полностью обмотан прозрачным скотчем. Устойчивость всей конструкции обеспечивает перевёрнутый прозрачный пластиковый стаканчик. Включение декоративной свечи происходит при установки на любую горизонтальную поверхность, допустим стол. Включение декоративной свечи обеспечивается закреплёнными в основании свечи контактами работающими на замыкание. Источником питания для декоративной свечи служат три установленные и соединённые последовательно батарейки напряжением каждая по 1,5 вольта.
Эффект "горения пламени" создаётся за счёт рассеивания света от светодиода в пластической куполообразной форме. Изменение яркости свечения и продолжительности вспышек придаёт эффекту пламени реалистичность. Периодичность и яркость световых вспышек зависит от типа используемых светодиодов и суммарного напряжения трёх батареек.
| КОМПОНЕНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ СВЕЧИ
1. Световод куполообразный из прозрачного термопластика. 2.
Светодиод жёлтого цвета свечения в корпусе 3мм.
Примечание.1. Длина корпуса-трубки определяется установленными внутри трубки монтажной платой со светодиодом и световодом и суммарной длиной трёх батареек с контактами для включения свечи. Примечание.2. Лучший эффект свечения декоративной свечи достигается в затемнённой комнате или полной темноте. Примечание.3. В конструкции рекомендуется использование "свежих" батареек для получения яркого свечения и имитации эффекта пламени. Примечание.4.
Для
декоративной свечи не
обязательно применять контактную группу показанную на фотографиях, можно взять
любые подходящие по размерам.
|
3.ПРИНЦИП РАБОТЫ.
На рис.1. приведена электрическая схема декоративной свечи. Общий принцип работы основан на создании импульсной последовательности с разными временными интервалами на двух параллельно включенных мигающих светодиодах. Разберём принцип работы более подробно. После включения питания замыканием контактов SA1 через резистор R1 и обыкновенный светодиод HL1(жёлтого цвета свечения) потечёт ток. Сопротивление резистора R1 рассчитано так, что светодиод HL1 будет светиться примерно в треть от максимальной яркости свечения. Но потенциал на резисторе R1 достаточен для включения двух параллельно включенных мигающих светодиодов HL2,HL3. Эти светодиоды начинают работать циклически выключаясь и выключаясь и тем самым изменяя ток протекающий через светодиод HL1. Светодиод HL1 начнёт светиться с переменной яркостью, что зрительно воспринимается как мерцание. Так как частота вспышек мигающих светодиодов нестабильна, то световой эффект воспроизводимый светодиодом HL1 станет более разнообразным. Нужно так же учитывать и тот факт, что в некоторый момент времени мигающие светодиоды синхронизируются (вспыхивают одновременно).
Рис.1.Принципиальная электрическая схема.
4.ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ.
Печатная плата изготовлена из тонкого картона толщиной 1-1,5мм. Размеры печатной платы 10х30мм. Ссылка на архив с чертежами размещена в конце статьи. Список радиокомпонентов приведён в таблице.1.
Таблица.1.Список радиокомпонентов.
Дополнительные компоненты: моток обыкновенного прозрачного скотча, тонкий монтажный провод многожильный, трубка термоплавкого клея прозрачного цвета, пистолет для термоплавкого клея, термоусадочная трубка шириной не менее 10мм или изоляционная лента (синяя или чёрная).
5.ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
Для правильной сборки придерживайтесь инструкций по сборке. Редактировать, масштабировать чертежи в архиве нельзя, так как все чертежи архива в точных размерах.
1.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТОРАССЕИВАЮЩЕГО КУПОЛООБРАЗНОГО СВЕТОВОДА.
В качестве источника света для куполообразного световода возьмите светодиод жёлтого цвета свечения в корпусе диаметром 3мм (L-3014YD). Для формирования световода вам потребуется термоплавкий клей (2) и специальный клеевой пистолет (1) для плавления этого клея (фото.2).
Фото.2.
Возьмите светодиод жёлтого
цвета свечения в руку и переверните его головной частью вниз. Затем на
головную часть наносите послойно термоплавкий клей из клеевого пистолета. Термопластичный клей будет стекать вниз принимая лукообразную форму. Делать это
лучше над белым листом бумаги или над газетой, чтобы не перепачкать всё
вокруг.
Будьте осторожны горячий термоплавкий клей может сильно обжечь. Не спешите, на курок пистолета не нажимайте, дайте клею свободно вытекать из пистолета. Тогда течение будет медленным, это как раз и нужно для того, чтобы сформировать из клея хороший светорассеиватель в форме луковицы. Общий метод формирования такой формы не сложен, нанесите немного термоплавкого клея, дайте подсохнуть, нанесите ещё клей и снова дайте подсохнуть, завершите формированием тонкого закручивающегося хвостика (фото.3).
Фото.3.
нажать фото для увеличения.
2.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПЛАТЫ.
Скачайте архив в конце статьи. В архиве монтажный чертёж и чертёж соединений (обратной стороны) в точных размерах. Распечатайте архив на офисном листе белой бумаги формата А4. После печати вырезайте чертежи по контуру. Подготовьте прямоугольник из тонкого картона размерами 10х30мм, то есть таких же размеров как и распечатанные вами чертежи (фото.4). Приклейте монтажный чертёж с одной стороны, а чертёж соединений с другой стороны поверхности картона. Помните, что компоненты и отверстия одного чертежа должны полностью совпадать с отверстиями расположенного на другой стороне!
Фото.4. нажать фото для увеличения.
Когда приклеенные чертежи высохнуть, проделайте отверстия в местах установки деталей помеченных отверстиями. На фото.5 показана изготовленная монтажная плата с двух сторон с проделанными отверстиями.
Фото.5. нажать фото для увеличения.
3.МОНТАЖ РАДИОКОМПОНЕНТОВ
.
Выполняйте монтаж радиокомпонентов на подготовленную платку из картона по фото.6. Обратите внимание на то, что все соединения между радиокомпонентами выполняются с помощью отгиба в нужную сторону выводов самих радиокомпонентов. Поэтому до проведения монтажа выводы радиокомпонентов обрезать не нужно.
Фото.6. нажать фото для увеличения.
На фото.7 показан монтаж в приближенном виде. Пользуйтесь так же рисунком соединений между радиокомпонентами на приклеенном вами чертеже. Светодиод с наплавленным светорассеивателем (HL1) монтируется в верхней части монтажной платы. Причём к его плюсовому выводу (анод) подпаяйте длинный тонкий провод (отмечено красной стрелкой). Длинна монтажного провода должна перекрывать длину установленных последовательно трёх батареек типоразмера "AA" напряжением 1,5 вольта.
Вывод резистора R1 (отмечен синей стрелкой) проденьте через отверстие Gb1 (-), затем паяйте этот вывод резистора к рядом расположенным компонентам по фото.6,7.
Фото.7. нажать фото для увеличения.
4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕЕК.
Расположите батарейки последовательно (друг за другом) так чтобы плюсовой вывод одной выходил на минусовой вывод другой (- + -). С помощью тонкого монтажного провода выполните соединения между батарейками как показано на фото.8. Чтобы пайку провести быстрее и легче смажьте места будущей пайки не кислотным флюсом или прошкурьте мелкой наждачной бумагой. Затем залудите и выполняйте пайку монтажного провода.
Фото.8. нажать фото для увеличения.
Выполните подключение к батарейке (1) пайкой вывод резистора R1 (2) по фото.9. Подключение вывода резистора осуществляется к отрицательному полюсу батарейки.
Фото.9. нажать фото для увеличения.
Мигающие светодиоды необходимо закрыть непрозрачным кожухом для того, чтобы их световые вспышки не были видны. В авторском варианте сборки для этих целей использовалась термоусадочная трубка чёрного шириной (диаметром) чуть более 10мм (фото.10). При отсутствии термоусадочной трубки, можно обмотать мигающие светодиоды обыкновенной изоляционной лентой чёрного или синего цвета.
Фото.10. нажать фото для увеличения.
5.МОНТАЖ КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
Для включения и выключения к плюсовому выводу последней в секции батарейке (нижняя) припаивают контакты выключателя (фото.11). Принцип работы выключателя (1) прост. Как только декоративная свеча будет установлена на стол контакты выключателя замкнуться и начнётся имитация светового эффекта горения свечи.
Контакты выключателя нужно предварительно залудить в области
показанной красной стрелкой (фото.11). Затем припаять к плюсу нижней в
последовательном соединении батарейке. Ко второму контакту выключателя
припаяйте свободный конец длинного провода идущего от плюсового вывода (анода)
светодиода HL1.
Фото.11. нажать фото для увеличения.
6.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА СВЕЧИ.
Для изготовления корпуса свечи возьмите лист белой офисной бумаги формата А4. Этот лист необходимо скрутить в трубочку диаметром не менее 15мм. Длина трубки не должна превышать 210мм. Чтобы придать скрученной трубке(2) прочность и водоотталкивающие свойства обмотайте её узким скотчем(1) по всей поверхности (фото.12).
Светодиодная свеча представляет собой небольшой светильник в форме свечи с установленным светодиодом. В ней использованы светодиоды высокой яркости и специальная программа для имитации настоящей свечи. Благодаря особому режиму свечения она выглядит как самая обычная свеча, но не имеет открытого пламени, не греется и не коптит. Благодаря указанным особенностям, светодиодная свеча - отличный выбор для декоративного освещения праздников.
В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления светодиодной свечи в домашних условиях.
Первое, что необходимо сделать - выбрать корпус для свечи. В качестве основы может подойти крышка от геля или любой похожий по форме предмет. С внутренней стороны ножом убираем лишнее.
При помощи мелкозернистой наждачной бумаги обрабатываем светодиод, чтобы рассеять его свечение.
Самая сложная часть этого проекта это создание реалистичного мерцания. Мы рекомендуем добавить к свечке светочувствительный резистор вместе с постоянным резистором. Взаимодействуя между собой, они действуют как делитель напряжения, напряжение с которого подается на один из входов АЦП Attiny85 и записывает результаты пробы через дискретные интервалы времени. Частота дискретизации 100мс. 8-разрядные значения уровня освещенности сохраняются в EEPROM, поэтому свеча запоминает программу мерцания.
Рассчитаем сопротивление резистора при питании 3 батарейками АА по 5V каждая. Таким образом,
((3 * 1,5 В) - 2.01Vf) / 0.02mA = R124.5. Ближайшее значение по ряду это R220, с ним ток через светодиод составил ~ 11mA..
Осталось только установить схему в корпус и подключить светодиод.
Когда в доме зажигаются свечи, в нем становится уютно и тепло, маленькое красивое пламя вызывает приятные ассоциации и теплые воспоминания, вечер становится романтичным. А бывают ситуации или мероприятия, когда не очень удобно зажигать настоящий огонь, например, на детских праздниках в детском саду или на сцене в театре. Тогда на помощь приходят изделия, которые отлично имитируют свечу, при этом при беглом взгляде даже с близкого расстояния трудно отличить их от оригинала.
В этой публикации мы покажем вам одну из таких идей, которая даст возможность сделать имитацию горения пламени восковой с помощью светодиодной свечи, которую нетрудно сделать своими руками.
Небольшая электронная конструкция отлично имитирует горение обыкновенная свечи. Сделать данную поделку можно где-то за 15 минут. Она не требует каких-то супер дефицитных радиодеталей все очень, очень просто.
Как видно на ролике, эффект действительно такой создается такой, как будто горит небольшая свечка.
Детали конструкции
В чем её секрет? Для ее изготовления нам нужно два светодиода красного и желтого свечения, батарейка на 3 вольта, переменный резистор на 500 ом и резистор на 100 ом, моторчик от DVD привода, небольшой магнит, который служит выключателем. Также нужен небольшой кусочек целлофана молочного цвета. Все подробности по созданию этой поделки можно будет прочитать в журнале Радио за 2014 год, 12 номер. Ознакомиться с содержанием статьи можно внизу данной публикации, после видео.
Чтобы сделать эту свечу, не надо быть супер электронщиком или каким-то крутым мастером, любой желающий сможет повторить такую поделку. Схема очень простая.
Питается вся эта конструкция над батарейки на 3 Вольта, светятся два светодиода, к ним приклеен лепесток лепесток молочного цвета из целлофана. С одной стороны светит красный светодиод, с другой – желтый светодиод. Всю эту конструкцию вращает моторчик от двд-привода.
Включается прибор с помощью магнита, есть два металлических контакта. Магнит примагничиваясь, замыкает схему. Создается эффект горящего огня. И сверху устройство накрывается корпусом, который имитирует восковую свечу.
Вот такая небольшая интересная конструкция. Посмотрите ролик, а если решите повторить эту идею, то далее – статья из журнала.
Однажды в витрине одного из магазинчиков в центре Вены я увидел горящие свечи на экране-подставке, покрытой роскошным бархатом. Выглядело это очень красиво – языки пламени бились на легком ветерке. Заинтересовавшись вопросом пожарной безопасности, подошёл к стеклу. При ближайшем рассмотрении понял, что “пламя” – это подсвеченный жёлтым светодиодом миниатюрный экран-лепесток, совершающий хаотические колебательные движения. Отойдя на несколько шагов, вновь посмотрел на витрину. Светодиодная свеча на расстоянии в несколько метров выглядела как настоящая. Идею захотелось повторить в самодельной конструкции, о которой пойдёт речь ниже.
Схема электронной имитации восковой свечи
Схема устройства показана на рис. 1. Оно содержит два светодиода разного цвета свечения и электродвигатель, которые питаются от одного литиевого гальванического элемента.
Конструкцию поясняет рис. 2. На валу двигателя 6 закреплён диск-подставка 7 диаметром 27 мм (от ДВД-привода). К нижней части подставки приклеены несколько резиновых амортизаторов, изготовленных из пассика от магнитофона. На подставку наклеено пластиковое кольцо. К выводам электродвигателя припаяны постоянный резистор 8 и выключатель 1. Изменяя длину их выводов, можно регулировать высоту свечи. С другой стороны они припаяны к печатным проводникам платы 2. На плате установлены держатели элемента питания 3 и светодиоды 4. К последним приклеен экран 5. Выключатель сделан из отрезка стеклотекстолита размерами 5×8 мм с двумя отверстиями и контактными площадками вокруг них.
Если Вам интересно, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, далее мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят собрать LED лампочку не более чем за час. Все предоставленные ниже идеи будут перечислены от наиболее простой к более сложной, что позволит Вам выбрать подходящий вариант в зависимости от навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.
Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку
Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
- Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
- Небольшой кусок медного провода.
- Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
- Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
- Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
- Молоток, паяльник и дырокол.
Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.
Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
- Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
- Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
- Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
- Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
- Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
- Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
- Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам , что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
- Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
- Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
- К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
- Чтобы в будущем не произошло , тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
- Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
- Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
- Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.
Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:
Идея №2 – «Экономка» в ход!
Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик. 
Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:
Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.
Этапы работ:
По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!
Идея №3 – LED лента за основу
Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.
Итак, все, что нужно сделать, это:
Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!
Похожие материалы: