Каркасный дом укрепления. Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства. Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Каркасными обычно называют дешевые дома, и относятся к ним с опаской. В действительности по каркасной технологии возводят и экономичное, и элитное жилье. Каркасные технологии в строительстве применяли с незапамятных времен — это и фахверковые дома в Европе, и мазанки на Украине. Как самые быстровозводимые и экономичные каркасные дома использовали при освоении американского Запада, а как наиболее энергоэффективные — в застройке Сибири.

Принцип каркасной технологии состоит в том, что каркас, представляющий собой, стоечно-балочную конструкцию, возводят из прочного материала — металла или дерева, а стены заполняют теплоэффективными и недорогими материалами.

Раньше в стенах использовали саман, глину, пористый камень, а сегодня применяют новые материалы, позволяющие сделать дом еще легче и теплее. При этом неизменными остаются основные достоинства подобного строения: экономичность, теплоэффективность, быстрота сооружения, экономия площади за счет меньшей толщины стен.

	1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.
	1. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка (диффузионная мембрана); 2. Теплоизоляция толщиной 150 мм.; 3. Лист ОСП толщиной 9-12 мм.; 4. Наружная отделка стен дома (блок-хаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг); 5. Контррейки из брусков 30х40 мм.; 6. Стойки основного каркаса (брус 150х50 мм., с шагом 500-600 мм.); 7. Пароизоляция; 8. Лист ОСП толщиной 9-12 мм.; 9. Внутренняя отделка стен (гипсокартон, вагонка).
	1. Наружная обшивка стен (ISOPLAAT, ISOTEX, с толщиной листа 25 мм.); 2. Наружная обрешетка (строганная доска толщиной 25 мм., с шагом 500-600 мм.); 3. Наружная отделка стен дома (блок-хаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг); 4. Базальтовый утеплитель толщиной 150-200 мм.; 5. Пароизоляционная пленка; 6. Стойки основного каркаса (брус 70х195 мм., с шагом 500-600 мм.); 7. Внутренняя обшивка стен из ОСП, толщиной 9-12 мм.
	1. Внешняя отделка дома (блок-хаус); 2. Обрешетка из брусков (50х50 мм.); 3. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка; 4. Лист OSB-3 (ОСП), толщина 12 мм.; 5. Стойки основного каркаса (брус 150х50 мм.); 6. Утеплитель толщиной 150 мм.; 7. Утеплитель толщиной 50 мм.; 8. Обрешетка из брусков (50х50 мм.); 9. Пароизоляционная пленка; 10. Лист OSB-3 (ОСП), толщина 12 мм.; 11. Лист гипсокартона толщиной 12 мм.

Современная каркасная конструкция — многосоставная, при ее возведении требуются знания, опыт и тщательность, которые далеко не всегда присущи строителям. В результате, поскольку каркасные дома очень чувствительны к качеству строительства, к ним сформировалось недоверчивое отношение. Мифов об их отрицательных качествах не счесть.

Миф 1. Каркасный дом недолговечен

Разные типы каркасных домов прослужат от 30 до 100 лет. Этот показатель зависит от качества каркаса и утеплителя и их сохранности в конструкции.

Чтобы обеспечить долговечность материалов, важно предотвратить попадание влаги внутрь стены. Долговечность дерева и металла в условиях нормальной атмосферной влажности и при надлежащей обработке превышает 100 лет.

Слабое звено — утеплитель. Дом с пенополистирольным утеплителем прослужит не менее 30 лет. Использование жесткого минераловатного материала увеличит срок службы здания без ремонта стены до 60 лет и более. Однако эти сроки оправдаются при качественном выполнении дома, когда крепежные элементы и защитные пленки имеют высокую степень надежности, обеспечивая герметичность конструкции в течение долгих лет.

Металлический каркас надежен и может нести серьезные нагрузки

Существенно снижает долговечность строения использование для каркаса сырого дерева. По мере того как дерево в построенном доме высыхает, стойки и балки изменяют свою геометрию, нарушается обшивка, на стыках появляются щели, поэтому следует тщательно проконтролировать влажность материала, предназначенного для каркаса (для этого можно использовать специальный прибор — влагомер). Дерево должно быть высушено естественным или искусственным (вакуумной сушкой) способом.

Чаще всего каркас изготовляют из дерева

Резюме: долговечность каркасного дома 30-100 лет, и зависит от качества материалов и работ.

Миф 2. Каркасный дом холодный, он не выдержит морозов

Наоборот, одно из важнейших достоинств каркасных домов — высокие энергосберегающие качества стен. Их обеспечивает слой утеплителя толщиной 15-20 см, расположенный внутри стены между стойками каркаса. Но утепление может быть и более серьезным — как в каркасных домах с повышенной энергоэффективностью, .

Такое решение также нивелирует мостики холода, которые возникают в местах расположения стоек каркаса. Дерево, хотя и обладает сравнительно низкой теплопроводностью, но все-таки большей, чем теплопроводность утеплителя. Коэффициент сопротивления теплопередаче наружной стены стандартного каркасного дома без наружного утепления составляет 2,9 м * °С/Вт, самой конструкции «обшивка-утеплитель-обшивка» — 3,4 м * °С/Вт, а дома с наружным утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см — 4.7 м * °С/Вт. Самое низкое значение уже соответствует нормативам. Кроме того, варьированье параметров утеплителей позволяет использовать одни и те же конструкции, как в южных, так и в северных регионах.

Многие производители выполняют обшивку из экологически чистых цементно-стружечных плит. В данном случае использовались плиты ЦСП с каменной крошкой.

Американский урок каркасных домов

После Второй мировой войны жить в пригороды переехали десятки тысяч американских семей. Это произошло благодаря строительству домов сборной каркасной конструкции, которые стоили в несколько раз дешевле, чем традиционные каменные. Автором идеи был строитель и бизнесмен Билл Левитт. Первый городок Левиттаун (названный так позже в его честь) был построен в 50-ти километрах от Нью-Йорка. «Стройка века» началась в июле 1947 года и уже через три месяца в новые дома переехали первые молодые семьи, а дальше приезжали по 100-150 новоселов в неделю.

За четыре года компания возвела под Нью-Йорком 17 тысяч домов. Левитта обвиняли в строительстве времянок, которые через несколько лет развалятся. Но дома оправдали себя и простояли долго: около тысячи из них эксплуатируются до сих пор. Левитт организовал заводское производство и конвейер в строительстве: на место сборки доставляли уже готовые блоки дома, бригады строителей были узко специализированы. Дом мог купить почти каждый (60 лет назад они стоили по 8 тысяч долларов). Идея Левитта привела к революции в мировом жилищном строительстве.

Резюме: каркасный дом достаточно теплый.

Миф 3. Все каркасные дома строят по одной технологии

Принципиальная схема стены у всех каркасных домов действительно одинаковая: между стойками каркаса находится утеплитель, защищенный с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, с наружной — гидроизоляционной супердиффузной (пропускающей пар) мембраной. С обеих сторон каркас и утеплитель защищены жесткой обшивкой, различным : ориентированно-стружечными плитами (ОСП, OSB), цементно-стружечными плитами (ЦСП), водостойкой , гипсокартонными листами (ГКЛ). Подобным образом устроены и перекрытия.

Однако у разных типов строений есть существенные отличия в способах возведения, материалах и нюансах конструкции. Каркасные дома являются сборными, поскольку их монтируют из заранее изготовленных конструкций, комплект которых привозят на стройплощадку. Производство конструкций обязательно должно быть заводское — такой подход обеспечит точность размеров и комплектность элементов. При этом технология сборки дома может быть различной:

сборка на стройплощадке

На заранее подготовленный фундамент устанавливают каркас стен, обшивают его, заполняют утеплителем, защищают изоляцией. Таким же образом из заготовленных элементов собирают перекрытия, крышу, затем устанавливают окна, двери и т. д. Время сборки на стройплощадке — 3-12 недель. Работа требует тщательности и неукоснительного соблюдения требований монтажа — проконтролировать это неспециалисту сложно.

заводская сборка (каркасно-щитовые дома)

Сборку стен и перекрытий дома производят еще в заводских условиях на специальных технологических линиях, и на стройплощадку привозят уже . Они бывают разной степени готовности: от собранной каркасной конструкции до полностью готовых панелей стен (со вставленными окнами и встроенными инженерными коммуникациями), многослойных плит перекрытий и даже крыши. Сборные элементы должны соответствовать проектным размерам с точностью до миллиметра, и на стройплощадке их лишь скрепляют между собой.

Коробку возводят в течение 3-7 дней в зависимости от сложности проекта. В большой степени качество строения зависит от заводской работы. Поэтому компания, поставляющая сборные конструкции, должна иметь безупречную репутацию: тогда надежным будет и здание. Собирать дом должна специально обученная бригада. Однако комплект вместе с подробной инструкцией могут поставлять заказчику для самостоятельной сборки. Такая практика встречается как в зарубежном, так и в отечественном каркасном строительстве. Дома различают по материалу каркаса:

Деревянный каркас

Делают из доски, цельного или клееного бруса (который является самым прочным, качественным и дорогим), а также деревянной двутавровой балки (дерево + ОСП + дерево). Стандартное сечение стойки — 50 х 150 мм. От качества дерева зависит долговечность и прочность дома. Главное требование — влажность пиломатериалов должна быть не выше 18%. Дома с деревянным каркасом наиболее распространены.

Металлический каркас

Выполняют из профилей различной конфигурации, собранных на болтах. Они должны иметь антикоррозийное покрытие (быть оцинкованными или окрашенными). Металлический каркас позволяет устраивать большие пролеты перекрытий и проемы в стенах (в этом с ним может сравниться только каркас из клееного бруса).

Другие различия между каркасными домами состоят в особенностях конструкции стены. Различными могут быть материалы, толщины и количество слоев утеплителя, обшивки, паро- и гидроизоляции, конструкции перекрытий (по балкам, фермам или панелям). Таким образом, обобщенное название «канадские дома», не описывает всего многообразия каркасных строений.

Можно выделить такие их типы:

дома с деревянным каркасом и утеплителем из базальтовой ваты и толщиной стены 18-25 см (каркасные и каркасно-щитовые);
дома с металлическим каркасом , утеплителем из базальтовой ваты и толщиной стены 18-25 см (каркасные);
каркасно-щитовы е дома с утеплителем из пенополистирола и толщиной стены 12-25 см;
дома премиум-класса с каркасом из клееного бруса , несколькими слоями утеплителя и толщиной стены до 35-40 см.

Резюме: каркасные дома отличаются конструкцией, технологией сборки и теплотехническими свойствами.

Чем утеплен каркасный дом?

Утеплители, которые применяют в стенах каркасных домов, должны обеспечивать теплоизоляцию дома не ниже нормативной при толщине слоя около 15 см (эта цифра определяется размером сечения каркаса).

Данным требованиям соответствуют:

минеральная (базальтовая) вата (достаточная толщина — 15 см). Этот материал обладает также хорошими звукоизоляционными качествами. Плиты утеплителя должны быть жесткими, чтобы со временем не произошли их усадка и снижение энергоэффективности стен дома. Базальтовая вата — наиболее распространенный утеплитель в каркасных домах.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

вспененный пенополиуретан (ППУ) , достаточная толщина 10-12 см). Это прочный, жесткий материал. Его недостаток в том, что при пожаре он выделяет ядовитый дым, поэтому в стене он должен быть изолирован обшивкой (что как раз соответствует конструкции каркасного дома). Пенополиуретан используют в некоторых типах каркасно-щитовых домов заводского изготовления.

экструдированный пенополистирол применяют как дополнительное утепление (толщина слоя — 3-10 см). Укладывают его по наружной обшивке домов для придания им повышенной энергоэффективности. Это высококачественный, долговечный, дорогой материал, его используют в каркасных домах премиум-класса.

эковата — утеплитель из целлюлозы (толщина 20 см). Материал представляет собой однородную массу, напоминающую вату. При утеплении стен его засыпают между обшивками или увлажняют и наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувного оборудования. При влажном методе нанесения материал, застывая, плотно схватывается с конструкциями (за счет присутствующего в нем лигнина — древесного клея, естественного связующего). Для снижения горючести в состав эковаты входят антипирены.

древесноволокнистая вата — утеплитель для домов с повышенными требованиями к экологичности (толщина — 16-20 см). Он имеет форму жестких плит, в которых связующим тонких волокон целлюлозы является природная древесная смола.

Другой вид экологичного утеплителя — камышовые (камышитовые) маты и плиты .

Свойства минеральной ваты

Эффективность теплоизоляционного материала для каркасного дома складывается из нескольких аспектов:

теплоизоляционные свойства,
экологическая и пожарная безопасность,
удобство монтажа и долговечность.

Этим критериям соответствуют плиты из минеральной ваты — негорючего материала, что особенно важно для обеспечения пожарной безопасности деревянных каркасных домов. Качественные плиты из каменной ваты не горят, не выделяют дыма и пылающих капель, кроме того, они служат отличной акустической изоляцией. Минеральная вата является гидрофобной (почти не впитывает влагу) и плюс ко всему не поглощает влагу из воздуха. Основным сырьем в процессе производства этого утеплителя являются базальт и габбро. Расплавленные при температуре 1400 °С горные породы подвергаются разделению на волокна, образуя каменную вату. Теплоизоляционные изделия из этого материала при правильных монтаже и эксплуатации способны прослужить более 50-ти лет. Утеплитель в каркасной конструкции должен быть уложен плотно к стойкам (устанавливается враспор), не должно быть зазоров между теплоизоляционными плитами. В зависимости от типа каркасной конструкции может потребоваться пароизоляция и ветрозащита.

Тепловая инерционность каркасной стены

Особенность каркасной стены — ее низкая тепловая инерционность (способность аккумулировать тепло, а затем постепенно отдавать его). Высокая инерционность присуща кирпичу, бетону, меньше — дереву, поэтому холодный дом с каменными стенами нагревается медленно, а при выключении отопления медленно остывает. В каркасной стене, кроме дерева, значительную часть массы составляет утеплитель, который тепло не накапливает. Это означает, что дом с каркасными стенами быстро нагревается, поскольку не расходуется тепло на обогрев стены, но и быстро остывает при выключении отопления. Низкая тепловая инерционность не является положительным или отрицательным качеством, но ее необходимо учитывать.

Стены с высокой тепловой инерционностью сглаживают суточные колебания температур, а в доме с каркасными стенами они будут более выражены. Зимой их придется сглаживать за счет динамичности отопительной системы (ее способности быстро нагреваться при включении и остывать при выключении, что больше присуще электрическим системам). Зато от низкоинерционной стены никогда не будет веять холодом и сыростью. А если необходимо, тепловую инерционность каркасного дома в целом можно повысить за счет применения железобетонной фундаментной плиты (которая очень удобна при возведении подобных зданий), более массивной отделки (например, при использовании в обшивке двух слоев ГКЛ).

Миф 4. Стена каркасного дома непрочная, ее можно сломать и забраться в дом

В этом есть доля истины — кирпич прочнее, но вряд ли воры станут ломать стену, когда намного легче забраться в дом через окно или дверь. Конструкция стандартной стены каркасного дома похожа на конструкцию кровли и имеет примерно такую же толщину. Однако все же разрушить ее непросто. ОСП, которыми дом обшивают снаружи, прочнее массива дерева аналогичной толщины за счет своей многослойной структуры. Еще прочнее ЦСП. Обшивка вместе с каркасом дает стене необходимую жесткость и устойчивость.

Особенно высокой прочностью (за счет жесткой взаимосвязи слоев) отличается стена из панелей заводского изготовления и стены домов с несколькими слоями утеплителя. Достаточна также прочность самого дома. Многие зарубежные технологии рассчитаны на сейсмическую устойчивость до 7 баллов. Кроме того, благодаря легкости конструкции, каркасные дома без усиления можно строить на грунтах с малой несущей способностью, не опасаясь перекосов и трещин.

Резюме: каркасные дома прочны и устойчивы к природным катаклизмам, но против человека, который твердо намерен сломать стену, он может и не устоять.

Готовые панели можно заказать для самостоятельной сборки, но лучше, если возведением займется команда профессионалов

Контроль выполнения фундамента каркасного дома

Для каркасных домов чаще всего применяют , или фундаменты. Экономия достигается за счет меньшего расхода материалов, небольшого объема земельных и монтажных работ. Фундамент — основа дома, и к его возведению следует отнестись особенно внимательно. Если заказчик не уверен в высоком профессионализме строителей, он может сам проконтролировать качество выполнения, сверяясь с чертежами. Просчет фундаментов и изготовление рабочих чертежей выполняет профессиональный конструктор. В документации заказчик найдет в подробностях необходимые планы, виды, разрезы, спецификацию, материалоемкость.

При использовании заводского бетона нужно требовать от строителей или поставщиков сертификат на завезенный материал. должна соответствовать зафиксированному в чертежах. При использовании арматуры следует проверять, отвечает ли ее диаметр и способ увязки указанному конструктором. Также можно делать фотографии различных этапов при устройстве фундамента и консультироваться с другими профессионалами.

Для домов с деревянным каркасом и обшивкой из древесных плит противопожарные разрывы должны быть больше

Миф 5. Каркасный дом не дышит, в нем всегда душно

На самом деле в любом доме здоровый микроклимат обеспечивает только вентиляция, независимо от материала его стен. Миф базируется на ошибочном представлении о том, что кирпичные стены дышат — пропускают через себя избыточную влагу. Однако, как утверждают специалисты, диффузия пара сквозь паропроницаемую стену незначительна по сравнению с объемом его накопления в жилом помещении. В старых домах, в том числе кирпичных, вентиляцию обеспечивали щели в окнах и дверях, подполье и на чердаке.

Однако энергоэффективное строение, независимо от того, каменное или каркасное, должно иметь герметичные конструкции. Свежий воздух в доме при этом обеспечивает эффективная с механической вытяжкой. Ее проект должен быть в составе плана каждого каркасного дома. Чтобы вентиляция не снижала теплоэффективность дома, желательно иметь в системе . Кроме того, следует предусмотреть естественное проветривание — окна в каждом помещении должны открываться.

Резюме: в каркасном доме, оборудованном системой вентиляции с механической вытяжкой, даже при закрытых окнах всегда будет свежий воздух.

Миф 6. Каркасный дом не экологичен

Большинство каркасных домов отвечают требованиям экологичности, и многие из них имеют соответствующие европейские сертификаты. Дерево или металл, из которых сделан каркас, относятся к наиболее экологичным из известных материалов. Каменная вата, которую, как правило, применяют в каркасных домах, позиционируется как нейтральный, не вредный для здоровья материал (хотя на этот счет есть различные мнения). Пенополистирол, использующийся в наиболее экономичных строениях, при температуре ниже 85 °С тоже не представляет опасности, кроме того, в стене он полностью изолирован от внутреннего пространства обшивками. Внутри стены обшивают ГКЛ, экологичность которых не вызывает сомнений, или ОСП, на 95 % состоящими из дерева (процент вредных связующих смол в них сведен до минимума). Изоляционные пленки в составе стены экологически нейтральны. Перекрытия в каркасных домах выполняют по деревянным балкам, перегородки — на основе деревянного каркаса.

Конечно, если каркасный дом слишком дешевый, велика вероятность применения некачественных, опасных для здоровья материалов. Но такая опасность может возникнуть не только в строительстве каркасных домов. В любом случае если вы сомневаетесь в качестве комплектующих, требуйте подтверждающие их экологичность сертификаты и заключения СЭС.

Резюме: в составе конструкций качественного каркасного дома не должно быть материалов, которые вредят здоровью.

Технологии строительства домов и экологичность

На сегодняшний день существует три технологии строительства быстровозводимых каркасных домов: 1) каркасная, 2) панельная и 3) каркасно-панельная (канадская) . Друг от друга они отличаются нюансами конструкции. В первом случае на возведенный каркас монтируют ограждающие конструкции и внутренние перегородки (стены). При панельном домостроении стены дома не нуждаются в дополнительном усилении, так как сами являются несущими.

Канадская технология строительства каркасных домов представляет собой некий симбиоз двух первых, поскольку применяемые , являясь несущими, дополнительно усиливаются деревянным каркасом. Основные конструктивные элементы каркасных домов — дерево и его производные, а точнее ОСП. По поводу экологичности ОСП возникало много споров. В самом начале производства этих плит производители применяли клеящий состав на основе формальдегидов, но после долгих исследований было предложено более удачное решение, которое соответствует строгим нормам и требованиям по охране окружающей среды. В итоге сейчас мы имеем экологичные и комфортные для проживания каркасно-панельные дома.

Миф 7. Каркасный дом пожароопасен

В таких зданиях все несущие элементы стен и кровли должны иметь огнезащитную обработку. Желательна также зашита их от воздействия высоких температур листовыми или плитными материалами. К ним как раз относится обшивка из ЦСП и ГКЛ — негорючих материалов. Обшивка из двух слоев ГКЛ повысит предел огнестойкости конструкции на 30 минут (и заодно улучшит звукоизоляцию стены). А в целом, предел огнестойкости конструкций каркасных домов составляет 30-60 минут, что соответствует нормативам и должно быть отражено в сертификате производителя. Также требования по пожаробезопасности следует учесть при размещении дома на участке. Между каркасными строениями требуется большее противопожарное расстояние, чем между каменными.

Резюме: степень огнестойкости каркасных домов ниже, чем каменных, для повышения их пожаробезопасности деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и применяют дм внутренней обшивки два слоя ГКЛ.

Миф 8. Все каркасные дома строят по типовым проектам

Действительно, каждая компания, которая строит каркасные дома, имеет в своем распоряжении детально разработанные типовые проекты, конструкции которых включены в программы заводского производства. Но если необходимо, проектное бюро компании разрабатывает индивидуальный проект или адаптирует под каркасные конструкции тот, который уже есть у заказчика. Строительство дома в этом случае обойдется дороже, чем по типовому проекту, для которого на заводе уже налажено изготовление конструкций. Кроме того, от начала проектирования до окончания строительства пройдет больше времени.

Резюме: каркасный дом можно построить как по типовому, так и по индивидуальному проекту.

Особенности металлокаркаса

В нашей стране некоторые застройщики до сих пор с недоверием относятся к каркасным строениям. Мы привыкли к тому, что дом должен быть построен «на века» и из массивных материалов, быстровозводимые же строения кажутся слишком ненадежными. Жесткий и прочный металлический каркас в качестве несущей конструкции позволяет перейти на новые технологии строительства, оставаясь при этом верным традициям основательности.

Готовый каркасный дом, построенный на основе металлокаркаса, внешне не отличается от строений из других материалов.

Металлокаркас также имеет ряд других преимуществ. Так, он выдерживает большие нагрузки, например красивую, но при этом довольно тяжелую натуральную керамическую или цементно-песчаную черепицу. Металл также обеспечивает стабильность геометрии дома (деревянную конструкцию из плохо высушенного и необработанного сырья может повести, а дополнительная подготовка — это траты, которых строительные компании пытаются избежать). Металл также выигрывает в плане пожаробезопаности. Некоторые заказчики боятся, что металлический каркас будет холодным или начнет ржаветь. Но это всего лишь миф — металл закрыт достаточным слоем тепло- и гидроизоляции, чтобы не промерзать и служить на протяжении долгих лет.

Миф 9. Каркасный дом непредставителен на вид

С этим нельзя согласиться. Каркасный дом — это лишь технология возведения. А его внешний вид зависит от отделки и архитектурных качеств проекта. Отделку применяют такую же, как для домов из каменных материалов: штукатурку, покраску, вентилируемый фасад с применением сайдинга, блок-хауса и др. Возможна также облицовка стен кирпичом, а цоколя камнем (стены отделывать камнем все же не рекомендуется). В архитектурном отношении проект каркасного дома не отличается от проектов зданий из каменных материалов, и почти любой из них можно переработать для каркасных конструкций. Таким образом, каркасный дом может иметь вполне представительный вид.

Построенные по каркасной технологии дома могут выглядеть современно и представительно.

Почти нет ограничений и в дизайне интерьера: на гипсокартон можно нанести любую финишную отделку, кроме, разве что, тяжелых материалов, таких как камень. Однако у архитектуры каркасных зданий действительно есть особенности. Каркас позволяет без дополнительных конструктивных ухищрений создавать в интерьере большие открытые пространства, устраивать широкие окна, что даже при небольших площадях создает в доме ощущение простора. Представление о малобюджетном облике каркасного строения сложилось в связи с тем, что чаше всего их строят при необходимости сэкономить. Однако в зарубежной практике каркасные дома нередко относят к объектам современной, прогрессивной архитектуры: экологичной, экономичной и легкой.

Резюме: каркасный дом может выглядеть красиво и солидно.

Миф 10. Все каркасные дома дешевые

Стоимость строительства каркасного дома колеблется от 150 до 1200 $/м². Такой широкий диапазон обусловлен различными технологиями и возможностью для заказчика выбора степени готовности постройки: от приобретения комплекта дома для самостоятельной стройки до возведения под ключ. В рамках одной технологии возможны колебания стоимости в зависимости от использованных материалов. Например, дом с каркасом из клееного бруса обойдется дороже, чем из массива. Имеет значение материал утепления и обшивки и т. п. Дома с утеплением из пенополистирола дешевле, чем из базальтовой ваты, обшивка из ОСП дешевле, чем из ЦСП.

При дополнительном утеплении стоимость дома возрастет. В некоторых технологиях применяют импортные энергоэффективные окна и двери, особо надежные мембраны, что также удорожает строительство. Но в целом, по расходу материала и трудоемкости каркасные стены относятся к наиболее экономичным. Это связано с меньшим объемом фундамента и стен, а также с более низкой ценой утеплителя по сравнению с массивными материалами.

Стоимость 1 м² стандартной каркасной стены толщиной 20 см в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раза — из пенобетонных блоков и в 2,2 раза — из кирпича (при одинаковой энергосберегающей способности и различной толщине стен, необходимой для ее достижения). Но и слишком низкая цена должна насторожить: возможно, дерево каркаса будет недостаточно сухим, обшивка — минимальной толщины и т. п. Всегда следует убедиться в качестве конструкций и материалов для сборки дома. Надежный показатель качества — сертификат о соответствии технологии европейским стандартам (строительным, энергосберегающим, экологическим), а также гарантия, предоставляемая компанией (для наиболее качественных каркасных домов она составляет 30 лет). Одно из преимуществ каркасного строительства — прозрачность инвестиций и точность сметы. Стоимость комплекта дома определяется индивидуально после разработки проекта и далее не меняется.

Резюме: диапазон стоимости 1 м² каркасных домов колеблется от самых дешевых до элитных.

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

К моменту должны быть подготовлены:

Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления — это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг — 50 мм, 3 кг — 100 мм, 5 кг — 120 мм) и саморезы (100 штук — 50 мм, 500 штук — 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Рисунок 1 — выборка дерева в пол и в лапу.

перфоратор;
торцовочная пила;
ручная ножовка;
уровень;
молоток;
плоскогубцы;
рулетка;
пила дисковая или цепная;
клещи;
фомка;
лопата и кувалда;
сверла;
электрорубанок;
набор магнитных насадок на шуруповерт;
строительные карандаши;
электролобзик;
шуруповерт;
металлический угольник;
топор;
отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 — Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 — Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки

Рисунок а, б — Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 — После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 — Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

На сегодняшний день такой вид строительства, как возведение каркасных домов, стал очень популярным. Обусловлено это простой технологией и возможностью выполнить работу самостоятельно.

Напрашивается логичный вопрос, как , с чего начать, на что обратить особое внимание. Многих волнует, как осуществить крепление каркасного дома. Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим возможные варианты каркасного строительства.

Распространенные методы строительства

Схема устройства угловых соединений в каркасном доме.

Каждый хоть раз слышал о каркасно-щитовом методе строительства, но вряд ли глубоко вникал в его суть. Этот способ подразумевает проведение работ из материалов, доставленных на место непосредственного строительства. К этому списку можно отнести балки различной конструкции, теплоизоляционный и пароизоляционный материал, элементы кровли, крепеж и т.д.

Обычно этот вариант выполняется профессиональными строителями в строгом соответствии с проектом. Все части дома имеют специальные маркировочные метки, с помощью которых строители соединяют их в единое целое. Обшивка готового каркаса выполняется при помощи ОСП-плит, далее следуют работы по теплоизоляции и разводке коммуникаций различного характера. А по окончании всех этих работ можно приступать к внутренним, а также наружным отделочным работам. Конечно, не обходится и без монтажа кровли, в индивидуальных случаях можно решить вопрос и с оформлением прилегающей к дому площади.

Другой метод, каркасно-панельный, заключается в сборке готовых панелей, включающих в себя части каркаса, утепляющий материал и др., прямо на заводе по их производству. На место строительства доставляются уже готовые части и блоки будущего дома. К ним относятся степы, оснащенные окнами и дверьми, фронтоны, элементы кровли, полы и т.д. Сборка такого дома производится очень быстро — максимум за неделю. Здание получается красивым, уютным и, конечно, очень теплым, что немаловажно.

Любой вид каркасного здания включает в свою конструкцию стены (наружные), перегородки, перекрытия и кровлю. Все эти важные элементы устроены по одной схеме. Каркас выполняется из деревянного бруса и впоследствии обшивается с обеих сторон каким-либо листовым материалом. Пустота, образовавшаяся внутри, заполняется современными и достаточно эффективными материалами теплоизоляции.

Обе эти технологии довольно распространены в наше время и считаются самыми перспективными в области строительства жилья частного характера.

Вернуться к оглавлению

Технологический порядок возведения каркасных домов

Строительство каркасно-щитовых домов, это, по сути, сборка дома из заранее подготовленных щитов по типу конструктора ЛЕГО.

Прежде чем вы приступите к строительству, необходимо позаботиться о подготовке участка и материалов, которые понадобятся вам в процессе работы.

Первоочередной задачей будет устройство фундамента. После того как произведена его заливка, нужно подождать приблизительно 7 дней. Всем известно, что необходимую прочность фундамент набирает только на 30 день, но, несмотря на это, возведение каркасного дома возможно начать уже через неделю. Ваши действия не будут разрушительными для фундамента, даже профессионалы придерживаются такого мнения. Для последующего крепления нижней обвязки из бруса к каркасу можно в момент заливки ростверка расположить в нем специальные шпильки. Именно с их помощью и будет осуществляться крепление. Один конец шпильки должен быть углублен в фундамент, а другой располагается вертикальным образом к его поверхности. Высота шпильки (анкера) должна быть не меньше 10 см. Обратите внимание, что это высота наружной части, в фундамент анкер углубляется на такое же значение (10 см).
Закончив с фундаментом, нужно позаботиться о приобретении материала для каркаса. Деревянные заготовки каркаса впоследствии будут обшиваться при помощи ОСБ-плит, значит, их тоже стоит купить заранее.
Все деревянные элементы будущего каркаса в обязательном порядке обрабатываются с помощью антисептического состава до выполнения монтажных работ, так как уже собранный каркас подвергнуть этой процедуре будет намного сложнее.
Заранее подготовьте материалы для выполнения гидроизоляции. Обычно это рубероид. Даже самый дешевый из его видов идеально подойдет для этого этапа.
Еще необходимо позаботиться о заблаговременном приобретении различных крепежных элементов. Сколько их понадобиться, определить сложно, так как эти крепежи довольно часто ломаются, поэтому заранее продумайте количество запаса. Стандартный вариант предусматривает приобретение крепежей в следующем количестве: гвозди — 50 мм (1 кг), 100 мм (3 кг), 120 мм (5 кг); саморезы — 50 мм (100 штук), 100 мм (500 штук). Докупить этот крепежный материал обычно нетрудно.
Теперь об инструментах. Вам, скорее всего, понадобятся:

топор;
молоток;
шуруповерт;
пила;
дрель;
строительный уровень;
угольник;
сверла разного размера;
фомка и некоторые другие.

Теплоизоляционный материал тоже приобретается заранее, так как именно от его качества, точнее, толщины, будет зависеть размер каркаса. Более толстый материал для теплоизоляции предполагает больший размер каркаса.

Вернуться к оглавлению

Узлы крепления в процессе возведения каркасного дома

Как стало понятно из вышеизложенной информации, каркасный дом отличается прочностью и экономичностью, а его возведение не занимает много времени. Но чтобы ваш дом полностью соответствовал этим характеристикам, нужно позаботиться о правильной сборке узлов крепления каркасного здания.

Этот процесс довольно сложный, поэтому прежде, чем приступать к строительству, лучше всего тщательно изучить технологию сборки узлов.

Крыша каркасного дома может быть обшита любыми материалами которые пришлись по душе застройщику. Главное, что бы этот процесс был выполнен с соблюдением всех норм и правил.

Те, кто мало понимает в строительных работах, могут задаться вопросом, что же такое узлы крепления. Ответ простой: это места соединения конструктивных частей во всем доме. Самые основные из них — это перекрытия, кровельная система и стены. Причем каждый из этих основных узлов имеет в своей конструкции еще ряд важных узловых креплений.

Ниже приведен список самых основных узлов крепления в каркасном строении по направлению снизу вверх:

крепление нижней обвязки из бруса к поверхности фундамента, здесь же можно отметить стыковку бруса нижней обвязки друг с другом в угловых соединениях;
установка стоек вертикального характера; обратите внимание, что первыми устанавливаются стойки углового вида, только потом — остальные неугловые стойки;
крепление верхней обвязки из бруса; выполнение этой задачи подразумевает тот же метод, что и крепление стоек вертикального вида к нижней обвязке;
соединения, в функцию которых входит укрепление конструкции каркаса, в горизонтальной и вертикальной плоскостях; это поможет каркасу быть более устойчивым, жестким и с легкостью выдерживать негативные воздействия различного происхождения;
крепление балок потолка к верхней обвязке из бруса.

в первую очередь это соединение стропил и верхней обвязки;
далее следует соединение самих стропил в месте под названием конек;
соединение стропил и ригеля;
крепление контробрешетки и стропил;
и, наконец, соединение обрешетки и стропил.

Все перечисленные выше узлы крепления носят характер несущих, именно они будут отвечать за прочность всей конструкции здания. Но при этом не стоит упускать из виду и второстепенные узлы крепления, к которым можно отнести лаги и межэтажные перекрытия.

В целях качественного крепления для соединения различных частей используются специальные элементы крепежа. Их разработка и производство выполняются в строгом соответствии со спецификой этих работ. Более подробно об этих важных элементах — далее.

Вернуться к оглавлению

Крепежи для возведения каркасных домов

Как уже было отмечено, для надежности и высокой прочности конструкции каркасного дома необходимо использовать только качественные крепежи, предназначенные специально для этих целей. Каждый из узлов крепления подразумевает использование индивидуального вида крепежных элементов. Используя их в качестве крепежей, вы сможете избежать сложных соединений, таких как врезка или устройство различных так называемых замков.

Материалом для изготовления таких крепежей является холоднокатаная сталь. Толщина заготовки варьируется от 2 до 4 мм. От того, для каких видов крепления предназначается тот или иной крепежный элемент, напрямую зависит его размер, конструктивная форма, количество и размер перфорационных отверстий и наличие ребер жесткости.
Что касается перфорации, то, ориентируясь на ее размер, определяют толщину гвоздей или болтов, подходящих для этого крепления, и, конечно, их количество. Такой вариант позволяет не задумываясь определить необходимое количество гвоздей (болтов), которое понадобится, чтобы надежно зафиксировать соединение, а еще вы избежите растрескивания деревянных составляющих каркаса.
Покрытие крепежных элементов бывает разным, но в любом случае они проходят антикоррозионную обработку. Чаще всего это либо цинковая поверхность, либо грунтованная, либо с использованием краски полимерно-порошкового характера.

Как уже говорилось выше, такого рода соединительные крепежи избавляют вас от многочисленных и достаточно сложных узловых соединений, которые требуют определенных навыков. Это осуществление врезки по типу вполдерева или выполнение затяжных замков. Выполняя такие соединения, вы понижаете прочность деревянной конструкции, так как происходит уменьшение сечения в месте стыковки двух частей. А вот использование крепежа из стали только повышает надежность, создавая дополнительное усиление соединения.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди . Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Пол каркасного дома

Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или ):

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

Разметка плит черного пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

Укосина в стене дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Представляем Вашему вниманию вариант строительства каркасного дома с усиленным каркасом . В качестве примера предлагаем рассмотреть построенный нашей компанией в 2011 году полутораэтажный дом 8х10 м., кровлей из полимерно-песчаной черепицы. в п. Ольгино.

Фундамент: В настоящее время, в загородном строительстве , особенно при возведении каркасных домов , большой популярностью пользуется фундамент из винтовых свай. Это вполне оправдано. Так как, такой фундамент не требует больших материальных затрат и подходит для многих почв, что немаловажно при возведении домов в Ленинградской области. При монтаже, удобен и прост, устройство такого фундамента не требует большого количества времени. Стандартная длинна сваи 2 м 50 см, диаметральное сечение трубы 108 мм, толщина стенки свайной трубы 4 мм, толщина металла нижнего винтового шнека 5 мм. Свая закручивается в почву ниже точки промерзания. Винтовое основание заглубляется до твёрдых, устойчивых почв. Затем свая заливается бетоном и оборудуется крепёжным оголовком.

Обвязка: Основание каркасного дома , выполняется из двух спаренных брусьев. Нижний брус 200х200 мм, что соответствует толщине утепления этого каркасного дома. Верхний брус 150х150 мм. В сочетании брусьев на нижнем брусе остаётся плечо, которое в дальнейшем будет опорой для половых лаг. Нижний брус обвязки притягивается к оголовкам свай, винтовыми болтами. Между оголовком и нижним брусом обвязки, прокладывается гидроизоляция (Рубероид). Угловые и поперечные соединения стягиваются металлическим нагелем (Гвоздём). Поверхность обвязки обрабатывается соответствующим антисептиком.

Черновой пол: Для формирования чернового пола в показанном варианте строительства загородного каркасного дома , используется сухая, обрезная, антисептированная доска сечением 22 мм. Торцованная в размер доска укладывается между лагами на черепной брусок, прибитый к нижней части половой лаги. Половые лаги, выполняются из обрезной доски 50х 200 мм. В верхнем брусе обвязки выполняются поперечные пропилы, в которые закладывается торец половой лаги, нижний брус обвязки играет роль опорного плеча. Расстояние между лагами 60 см. Средней частью лага опирается на промежуточный брус обвязки.
Каркас дома: Для возведения каркаса загородного дома , применяется антисептированная, обрезная, сухая доска 50х200 мм. Вертикальные стойки,разносятся по периметру каркаса на расстоянии 58 см. Плитовой утеплитель в поперечном сечении 60см, поэтому плотно войдёт между стойками. Нижний торец вертикальной стойки крепится к нижнему брусу обвязки. Верхний торец стойки, вяжется с верхним горизонтальным поясом, для которого применяется брус 150х150 мм. Угловые стойки комбинируются из спаренной доски 50х200 мм. С внешней стороны по каркасу протягиваются горизонтальные пояса из обрезной доски 50х200 мм. Для дополнительной устойчивости по углам выставляются опорные раскосы. Все соединения предварительно сколачиваются на гвозди, затем жёстко стягиваются металлическим крепёжным уголком с дополнительным ребром жёсткости.
Стропильная система: В показанном варианте строительства каркасного дома , для изготовления стропильной фермы используется обрезная доска 50х200 мм. Ширина доски соответствует, толщине утепления кровли. Нижний горизонтальный элемент треугольника стропильной фермы монтируется из двух спаренных досок 50х200 мм, и стягивается винтовыми шпильками вместе с промежуточными опорными вертикальными стойками стропильной фермы. Для усиления конструкции каркасного дома все соединения стягиваются металлической планкой и уголком. Допустимое расстояние между стропильными фермами 60 см.
Устройство кровли: Для формирования кровли в показанном каркасном доме , используется полимерно – песчаная черепица. По всему периметру кровли, настилается и хорошо обтягивается ветро – влагозащитное полотно. Далее поверх полотна, на ребро стропильной ноги, прибивается брусок контр – обрешётки. Затем горизонтально набиваются бруски с шагом 35см, на которые крепится черепица. Устанавливаются коньковые и ендовы, лобовые планки и другие сопутствующие элементы, необходимые при монтаже кровли.

Наружная отделка: В показанном загородном доме для наружной отделки используется плита ОСБ-3, с ровными и прямыми краями. Плита ОСБ-3 влагостойкая и играет роль стартового материала отделки. В дальнейшем по ОСБ будет другой отделочный материал. По каркасу дома натягивается ветро – влагозащитное полотно, затем следует брусок контр - обрешётки. Далее плита ОСБ, крепится на саморез, причём соединение двух листов находятся на бруске контр – обрешётки.